бачок и пробка ШНивы

Посмотрел и улыбнулся, название статьи звучит, как название мультика )))  Ну что поделать, лайф из лайф ))  В качестве эпилога данной статьи приведу цитату одного человека, которая мне очень понравилась.

Цитата. За три года эксплуатации своей шнивы я поменял большое число бачков, я стал сенсеем в этом виде единоборств, у меня черный пояс по замене расширительного бачка, я мог сделать это с завязанными глазами ночью в темной комнате полной черных кошек. Тьма заполонила мою душу, я уже не мог жить без замены бачков, я стал рабом автомагазинов. Но пришла пора это остановить и разорвать оковы опутавшие мою систему охлаждения! Конец цитаты. Источник: сайт самарские водители.

Если составить список родовых болезней ШНивы, то «распухание и разрывание» расширительного бачка системы охлаждения, будет наверное в тройке «хронических болезней». Ко мне приезжали люди, которые меняли его по нескольку раз, и каждый раз наступали на одни и те же грабли. В этом простом вопросе есть два секрета, большой и маленький. Маленький заключается в качестве изготовления бачка. Большой, заключается в пробке.

 

"правильный" расширительный бачок
«правильный» расширительный бачок

Расширительный бачок. Не будем рассматривать самые разные неродные «альтернативы», сразу к делу. Самый хороший вариант это бачок сделанный на самарском заводе «СЭМЗ». Самарский Электро Механический Завод. На их изделиях эта аббревиатура четко отлита по прессформе, без всяких бумажек и наклеек.

 

пробка расширительного бачка
пробка расширительного бачка

Пробка. Это пожалуй самый «главный артист» в этом спектакле. Дело в том, что как я уже писал в своей статье про антифриз, в системе охлаждения, есть небольшое избыточное давление. Иногда оно чуть повышается. Например когда автомобиль движется по «пересеченной местности или грязи», двигатель работает на малых оборотах, помпа плохо справляется с охлаждением, и происходит локальное закипание. Далее процесс происходит как в закипающем чайнике. Пару нужно куда то деваться. Давление надо стравить, но так чтобы тосол или антифриз не вскипел весь и сразу. Именно для этого в пробке предусмотрен подпружиненный клапан. Подхожу к главному. В 90% пробок клапан поджат «просто пружинами», одни срабатывают при давлении 0.5 атм, другие при 2.0 атм. В первом случае ничего уж особо плохого не возникает, кроме того что антифриз находится в системе фактически при атмосферном давлении, и его температура кипения падает до кипения обычной воды. А вот во втором случае разрывает шланги и расширительные бачки. Нужна хорошая пробка с ТАРИРОВАННЫМ  КЛАПАНОМ, на совершенно четкое давление. Теперь конкретика )))  На форумах кучи вариантов по пробкам от фольксвагенов и.т.д. Но мне больше нравится принцип, «есть лучше и дешевле». Владимирский завод «Автоприбор» делает данные пробки. Они у них числятся для «восьмерок», но нам разницы особой нет. Давление срабатывания клапана 0.8-1.0 атм. Брак я оцениваю в 1%, от того что я пользовал.

В 2014 году я занялся тюнингом двигателей семейства ЗМЗ, которые установлены на Волгах, Газелях и Патриотах. Все проблемы изложенные в данной статье просто «под копирку». Разорванные бачки и шланги, скачущая температура охлаждающей жидкости и.т.д.  В нескольких случаях проблема была решена установкой качественного бачка и данной пробки ценой в 150р.